От Барнаула до Уймонского ковчега

Туристская "База Уймонский ковчег" является идеальным местом для путешествий по горному Алтаю. База расположена в селе Усть-Кокса при впадении реки Кокса в Катунь.
Самый распространенный способ попасть на базу - самолетом до Барнаула и затем 665 километров по дорогам Алтая до поселка Усть-Кокса. Дорога не близкая и занимает практически целый день (12 часов).
Цель этого материала - несколько разнообразить это продолжительное путешествие. Гораздо интереснее наблюдать за пейзажем из окна автобуса, зная историю и достопримечательности мест по которым совершаете путешествие.
Все что изложено ниже, собрано в интернете.

БАРНАУЛ

Барнаул служит воротами в горный Алтай для всех туристов, прибывающих из европейской части России.

Основание города

Первые поселения на территории современного Барнаула появились ещё в Каменном веке. На территории города сохранилось археологические памятники: городища, курганы, стоянки и поселения человека с древнейших времён до Средних веков. Большинство памятников расположены в Нагорной части Барнаула на левом берегу реки Оби.
Официально годом основания Барнаула считают 1730, когда горнозаводчик Акинфий Демидов перевёл в эти места 200 приписных крестьян для закладки заводов. Документально подтверждённым является 1739 год, когда Демидовым началось строительство меде-сереброплавильного завода. Вокруг завода стал развиваться посад. Сюда в небольшую деревню Усть-Барнаульскую переселялись служилые люди из Центральной России и Урала.

Этимология

Существует несколько гипотез о происхождении названия города. Название "Барнаул" имеет либо тюркские, либо монгольские корни, но перевод имеет некоторые варианты.
Долгое время была распространена версия, что слово "Барнаул" переводилось с казахского языка как "хорошее стойбище" или "аул Барна", если считать, что "Барн" - имя одного из кочевников Сибирского ханства. Но, по мнению историков - это не более чем народная этимология, поскольку у казахов нет таких имен, как "Барн", и они никогда не кочевали в Верхнем Приобье.
Другая версия заключается в привязке к названию реки Барнаулки, которая на чертежах конца XVIII века названа "Бороноул" или "Бороноур". В некоторых документах река значится под названием "Баранаул", и лишь на карте 1745 года она обозначена как "река Барнаул". По этой версии название города состоит из двух древнетюркских слов. Исходной формой этого топонима является "Бороноул", где "боро" восходит во многих тюркских и монгольских языках к слову "волк", а "ул" в тюркских языках значит "река". Таким образом, "Барнаул" - это "волчья река" или, возможно, "волчье озеро". Эта гипотеза подкрепляется тем, что в ленточном бору, по которому протекает река Барнаулка, ранее водились волки, а в районе истоков реки расположено множество озер. К тому же, волк считался священным животным среди жителей Алтая. Со временем, "обрусев" и приспособившись к русскому говору, слово дало название городу.

Геральдика

Герб Барнаула был утверждён в 1846 году. Представляет собой щит французской геральдической формы (без короны и ленты) с закруглёнными нижними углами и выступающим в середине основания остриём. Щит разделён на 2 части по горизонтали. Верхняя часть занимает одну треть щита. В ней расположен основной элемент герба (наместнический герб) Томской губернии - белая скачущая лошадь на зеленом фоне. Лошадь являлась символом основной тягловой и транспортной силы в горной промышленности и сельском хозяйстве губернии. В нижней части герба на голубом фоне среди серебряных горных пород дымящаяся червлёная (красная) доменная печь - символ сереброплавильного производства. Географическое положение

Город расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, на северо-востоке Приобского плато, в верхнем течении Оби на её левом берегу, в месте впадения реки Барнаулки в Обь. С севера и востока Барнаул огибает русло Оби, на юго-западе - ленточный бор.

Климат

Для Барнаула характерна морозная, умеренно-суровая и малоснежная зима и теплое лето. Континентальный климат Барнаула определяется своеобразным географическим положением на юге Западной Сибири. Город открыт воздействию одновременно со стороны Алтайских гор, Северного Ледовитого океана и полупустынных районов Средней Азии. Это создает возможность поступления различных по свойствам воздушных масс и способствует значительной контрастности погодных условий.
Самый холодный месяц года - январь (средняя температура ?17,5 °C), самый теплый - июль (+19,8 °C).
Среднегодовое количество осадков составляет 539 мм, во время тёплого сезона (апрель - октябрь) выпадает 65 % от общего их числа. Среднее количество дней с выпадением осадков составляет 180, из них 113 приходится на осенне-зимний период.

История

Барнаул появился благодаря открытию богатых меднорудных месторождений в предгорьях Алтая и строительству первого в здешних местах русского медеплавильного завода - Колывано-Воскресенского.
В 1730 году посланцы известного уральского заводчика А. Н. Демидова, занятые поисками удобного места постройки нового, более крупного завода, выбрали устье реки Барнаулки. Выбор оказался довольно удачный. Заводы того времени были крайне зависимы от воды, приводившей в движение машины и механизмы. Необходим был также и лес - из него выжигали древесный уголь для медеплавильного производства. Правда, будущий завод был значительно удален от источника сырья - медной руды, доставка которой стала очень трудоемким и дорогостоящим делом. Но с этим недостатком приходилось мириться: реки и леса в районе рудников встречались крайне редко.
В скором времени кроме меди на заводе стали плавить серебро. В районе Змеиной горы была найдена серебряная руда. Рудники Змеиногорской системы стали богатейшей серебряной кладовой России. В XVIII - первой половине XIX века на Алтае выплавляли 90 % российского серебра - по 1000 пудов в год. Барнаульский сереброплавильный завод считался самым крупным - на нем действовало 13 плавильных печей, дававших около 450 пудов серебра ежегодно.
Благодаря этому Барнаул за короткое время из небольшого заводского посада превратился в крупный промышленный центр. В 1749 году на Барнаульский завод из Колывани была перенесена канцелярия горного округа. В 1771 году Барнаул получил статус "горный город". Благодаря этому статусу, несмотря на отдалённость от столицы, город рос, и к 1835 году в городе проживало уже более 9 тысяч человек, город застраивался под влиянием архитектуры Петербурга.
Термин "горный город" закономерен: все сферы жизни Барнаула были подчинены горному производству. История российская знает только два "горных города" - Екатеринбург и Барнаул.
В 1846 году у Барнаула появился свой герб, на котором были изображены белая скачущая лошадь и действующая сереброплавильная печь. Эта печь, символ горного производства, подчеркивала главное богатство города - серебро, а лошадь изображалась на гербе Томской губернии, в состав которой входил тогда Алтайский округ.
В XVIII-XIX вв. с Барнаулом были связаны судьбы замечательных изобретателей и ученых. В Барнауле Ползунов построил в 1763-1766 гг. первый в мире пароатмосферный двигатель непрерывного действия. Здесь же работали строитель чугунно-рельсовой дороги, инженер и общественный деятель П.К. Фролов, металлург П.П. Аносов, раскрывший тайну булата.
Начиная с 1860-х гг. город приходит в упадок, связанный, вероятно, с переводом Горного правления в Томск. После отмены крепостного права в 1861 г. мастеровые Барнаульского сереброплавильного завода были освобождены от обязательного труда, в результате чего население города уменьшилось на 1 тыс. чел.
В 1863 г. были разъединены должности томского губернатора и начальника Алтайских заводов, а в 1867 г. Барнаул перестал быть горным городом.
22 марта 1893 г. министром императорского двора было принято решение о закрытии Барнаульского сереброплавильного завода. В последний год на заводе было выплавлено чистого серебра всего 25 пудов.
В 1894 г. сереброплавильни в Барнауле были окончательно погашены. Жизнь в городе ненадолго замирает.
Барнаул быстро меняет свою производственную ориентацию и становится весьма крупным торговым центром. В XIX века город вышел на третье место в Западной Сибири по торговым оборотам - впереди оказались только Томск и Тюмень.
В основе экономического благополучия Барнаула лежало производство сельскохозяйственной продукции - в первую очередь маслоделие, слава которого вышла далеко за границы Российской Империи. Ежегодно до 16 тысяч тонн сливочного масла вывозили из Барнаула в Англию, Германию, скандинавские страны.
В это же время в Барнауле на небольших, полукустарных предприятиях выпускались знаменитые шубы - "барнаулки", в жесткой конкурентной борьбе потеснившие ранее популярные "романовские" полушубки. Высокое качество выделки "барнаулок" позволило им с успехом экспонироваться и получать награды на наиболее престижных российских и зарубежных выставках. Большой известностью пользовались и барнаульские валенки, незаменимые в условиях суровых сибирских зим. Они выпускались не только обычного черного цвета, но были и белыми, розовыми, бордовыми, а по желанию заказчика их голенища украшались затейливыми узорами из разноцветных шерстяных ниток.
2 мая 1917 г. в Барнауле произошла страшная катастрофа - пожар, после которого на месте города были сплошные руины. Огонь уничтожил более 50 кварталов центральной, наиболее благоустроенной, торговой части города.
В 30-е годы в Барнаул переселяются жители деревень и малых посёлков, а сам город приобретает статус центра агропромышленного региона.
Во время Великой отечественной войны в Барнауле разместилось около ста промышленных предприятий из Москвы, Ленинграда, Одессы, других городов.

От Барнаула до Бийска

Через 12 километров после Барнаула выезжаем на трассу М52, частью которой является знаменитый Чуйский тракт.
От Барнаула до Бийска, дорога идет по уходящим вдаль бескрайним степям дорогу. Только ближе к Бийску появляются небольшие возвышенности, и в дымке облаков проглядываются предгорья Алтая.
Недалеко от Барнаула слева на трассе находится указатель на музей Германа Титов, который находится в деревне Полковниково. Музей создан отцом космонавта. Там можно увидеть уникальный экспонат - кусок лунного грунта, подаренный Национальным Американским Космическим Агентством.
С этим музей связана и другая достопримечательность этого участка дороги - часовня, стоящая на месте гибели Михаила Евдокимова.
Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, больше известный как актер и юморист, погиб 7 августа 2005 года в результате аварии на повороте с трассы М-52 в районе села Плешково. Губернаторский "Мерседес" на огромной скорости врезался в автомобиль, готовившийся повернуть с трассы, потерял управление и врезался в дерево. Евдокимов спешил в село Полковниково на празднование годовщины полета Г.Титова в космос.
Открытая часовня установлена справа от дороги на месте гибели Михаила Евдокимова. Часовня в честь святого Михаила представляет собой свод и купол, опирающийся на опоры в виде столбов.

Бийск

Бийск называют воротами в Горный Алтай. Здесь начинается знаменитый Чуйский тракт, ведущий в самый центр Алтая и далее в Поднебесную империю.
Развитие Бийска неразрывно связанно с Чуйским трактом.

География

Бийск расположен в юго-восточной части Алтайского края на реке Бия, недалеко от её слияния с рекой Катунь.
Город находится на юго-западном склоне Бийско-Чумышской возвышенности. Он лежит в основном на узкой луговой правой террасе Бии и круто поднимающемся склоне нагорного лёссового плато. Часть города расположена на левом низменном берегу, примыкая к сосновым борам. Правобережная и левобережная части Бийска соединены мостом.

История

Бийск был основан по указу Петр I в 1709-м году как крепость, входившая в Бийско-Кузнецкую казачью линию. Указ повелевал: "на реках Бие и Катуни в пристойном месте для сбору нашего великого государя ясашной казны и к селению пашенных крестьян построить острог со всякими крепостями".
Началом существования построенного в стрелке между Бией и Катунью, так называемого Бикатунского острога, принято считать 18 июня 1709 года (эта дата записана в первом списке поселенцев крепости). Крепость должна была участвовать в защите юго-восточных границ Российской Империи торговых путей, ведущих в Китай и Монголию.
Летом 1710 года деревянная крепость была разрушена кочевниками-джунгарами и в 1718 году восстановлена на новом месте - в 20 км выше по течению Бии, на правом берегу реки. Новое расположение не соответствовало старому названию, и в 1732 году Бикатунский острог был переименован в Бийский.
До 1779 года Бийская крепость находилась в составе Тобольской губернии. По Указу Екатерины II от 1 мая 1779 года вошла в Барнаульский уезд образованной в составе губернии Колыванской области.
В 1782-м году Бийску присвоен статус уездного города.
В 1783 году Колыванская область преобразована в Колыванскую губернию. В 1786 году уездный центр был перенесен в Барнаул. Неточности в официальных документах того времени привели к тому, что современные города Бийск и Барнаул оспаривают приоритет "первого города" Алтайского края.
1 мая 1797 года был ликвидирован городской магистрат Бийска, а жители предавались в подчинение Кузнецкого городского магистрата (ныне г.Новокузнецк).
26 февраля 1804 года образована Томская губерния, в составе которой образован Бийский уезд Барнаульского округа. С этого времени Бийск вновь становится городом, а 12 марта 1804 года был утверждён его герб: "В щите, разделённом горизонтально надвое, в верхней половине герб Томский, а в нижней - в голубом поле на золотой горе горная шахта". (В 1822 году Бийск был обращён в село, но в 1827 году снова был признан уездным городом.)
С ликвидацией крепости (1846 год) город превращается из военно-административного в торгово-промышленный центр. Этому способствовало выгодное географическое положение на торговых путях, связывающих Степной Алтай с Кузнецкой котловиной, Горным Алтаем и Монголией, а также благоприятные условия для земледелия и животноводства в окрестных районах.
В конце ХIХ - начале ХХ веков в Бийске начали строиться предприятия по переработке местного сырья: кожевенный, винокуренный и лесопильный заводы, махорочная и льноткацкая фабрики, паровая мельница, холодильник и ряд кирпичных заводов, а также полукустарные мастерские по металлообработке. Примечательно, что в то время за границу отсюда экспортировались именно промышленные изделия в обмен на сырье, а не наоборот.
В 1914 году в городе проживало 27 тысяч человек (на сегодняшний день - около четверти миллиона).
В 1915 году Бийск соединяется железной дорогой с Транссибирской магистралью.
По приглашению купцов и предпринимателей в Бийск приезжали работать лучшие специалисты-архитекторы Сибири. В 1913-1916 г.г. по заказу мецената полковника А.П.Копылова барнаульским архитектором И.Ф.Носовичем было построено для города здание Народного Дома (сейчас - муниципальный драматический театр).
Для купца 1-ой гильдии Н.И.Ассанова в 1911-1913 г.г. строил особняк (сейчас занят историческим отделом музея) известный всей России архитектор К.К.Лыгин.
В 1925-1938 годах Бийск являлся окружным центром Сибирского края. В эти годы в городе возникают сахарный завод, беконная фабрика, авторемзавод, новая ЦЭС, большая окружная больница.

Бийск и Чуйский тракт

Судьбоносную роль в дальнейшем развитии Бийска сыграла Чуйская вьючная тропа. К моменту основания города по Чуйской тропе уже велась интенсивная торговля между Россией, Монголией и Китаем.
Вокруг Бийской крепости бурно развивается купеческий Бийск. Многие купцы-чуйцы прочно обосновались в городе.
К началу XX века Бийск становится купеческим городом, и самые красивые здания в городе построены именно купцами. Улица Успенская (ныне Советская) - Морозовы, Сычев, Гилев, Рождественский, Копылов, Васильев, Варвинский; улица имени графа Льва Николаевича Толстого - Второв, Фирсов, Осипов, Притчин, Татарников… Можно взять любую другую улицу старого города и с таким же успехом перечислять имена купцов-чуйцев, вписавших свои имена в историю Бийска.
После 1917 года, наша страна подверглась международной блокаде. Первым государством, признавшим СССР, была Монголия.
Для более активного развития отношений с братской Монголией, постановлением ВЦИК РСФСР от 25 мая 1922 года Чуйский тракт признан дорогой государственного значения. Что, соответственно, положительно сказалось и на его финансировании.
В эти годы Бийск без всякой натяжки становится городом шоферов, которых так же, как и купцов называют чуйцами. В 1928 году в Бийске создается отделение Всероссийского общества развития автомобильного транспорта и дорожного строительства - "Автодор".
Главной задачей вновь созданного отделения становится быстрейшее развитие автомобильного транспорта в Бийском округе. Первые большие поступления автомобилей в Бийск начались с появления в городе "Союзтранса". Летом из Москвы поступило 12 грузовых автомобилей марки "Форд", закупленных за золото в США.
С образованием 21 января 1933 года Бийской автобазы начался качественно новый этап в развитии и автомобилизации Чуйского тракта. Автомобильный парк неуклонно растет и меняется качественно: на смену стареньким ЗиСам в сороковые годы приходят новые ЗиС-150; далее, в пятидесятые - МАЗы; в 1965 году были получены первые в городе автомобили-тягачи ЗИЛ-164.
С 1976 года в автомобильный парк "Совавто-Бийска" поступают первые КамАЗы. С этого времени именно на КамАЗах крупнейшее в городе автотранспортное предприятие "Совавто-Бийск" осуществляет международные перевозки.

Чуйский тракт

На выезде из Бийска за мостом через Бию начинается Чуйский тракт.
От Бийска главная дорога Алтая идет на юг, проходит через Алтайский край (77 км), Республику Алтай (540 км) и заканчивается у границы с Монголией.
Первые 147 км тракт проходит по правому берегу реки Катунь, затем, в поселке Усть-Сема, пересекает ее и, преодолевая перевалы, отступает от реки. После 358-го км дорога (в селе Иня) снова пересекает Катунь, а затем почти до конца пролегает вдоль реки Чуи, вначале по ее правому берегу, затем, после 547-го км, по левому.
На Чуйском тракте построено 65 мостов, среди них есть памятники архитектуры.
На трассе 23 бома - скальных выступа, где водители должны быть особенно осторожны.
Василий Шукшин, родившийся в старинном селе Сростки на Чуйском тракте, так написал о главной трассе Алтая: "Красивая стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам".

История

На месте современного Чуйского тракта долгое время находился, так называемый, Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся еще в китайских хрониках тысячелетней давности. На месте нынешней асфальтовой дороги долгое время находилась тропа, которой с древних времен пользовались торговцы и воины.
Поводом для начала торговли на реке Чуе послужило ежегодное религиозное шествие тюрбенцев в сопровождении монгольского войска для положения дощечки к большому священному дереву в урочище Байхач, расположенное в верховье реки Катуни. По дороге к паломникам присоединялись местные жители для обмена товарами.
Освоение Чуйского тракта русскими купцами началось после добровольного вхождения в 1756 году южных алтайцев в состав Российской империи. Первые письменные сведения о тракте появляются в 1788 г., когда русские купцы впервые достигли реки Чуи у Курайской степи.
По мере того как торговые отношения стали принимать регулярный характер, русские купцы построили первые избушки на Чуе, на месте, которое теленгиты называли Кожо-Агач. Пионерами торговли были бийский купец Хабаров и житель Змеиногорска Токарев. Чуть позже к ним присоединились бийские и змеиногорские купцы. В 1864 г. в Кош-Агаче было уже 10 избушек-складов, а бийский купец Гипев даже построил себе жилой дом.
В это время Чуйский торговый путь представлял собой горную тропу, передвигаться по которой можно было только верхом, особенно тяжелым был участок от Онгудая до Кош-Агача, где товары могли перевозиться только вьючным способом.
Вопрос о необходимости прокладки удобной дороги по Чуйской долине впервые возник в середине 1860-х гг. В течение 60-90-х гг. рассматривалось несколько проектов строительства дороги. По максимальной смете предполагалось не только соорудить дорогу, по которой можно было бы передвигаться на телегах, но и построить шестнадцать постоялых дворов для отдыха и смены лошадей. Многочисленные проекты этого времени остались на бумаге из-за отсутствия средств.
В начале 90-х гг. более или менее удобная дорога была устроена на всем протяжении от Хабаровки до Кош-Агача. Но, несмотря на эти хлопоты, передвижение по тракту оставалось затруднительным, особенно в осеннее и зимнее время.
Строительство на Чуйском тракте началось весной 1901 г. Оно осуществлялось на средства Комитета Сибирской железной дороги и пожертвования купцов под руководством инженера И. И. Биля.
На стройку были привлечены крестьяне близлежащих деревень и сел, всего в строительный сезон 1901 г. в работе участвовало от 80 до 158 рабочих. Бийские купцы организовали подписку в пользу дороги среди лиц, торгующих в Монголии, и в короткий срок собрали 10000 рублей.
В 1902-1903 годах вьючная тропа переоборудована в колесную дорогу, пригодную для небольших таратаек. В некоторых местах для облегчения обходов были установлены паромные переправы.
В середине 1903 г. строительство колесной дороги было завершено на всем протяжении от Онгудая до Кош-Агача.
На строительство было затрачено около 80000 рублей, или в среднем около 160 рублей за версту. Однако полученный результат был еще далек от совершенства.
После строительства Чуйского тракта ремонтные работы не проводились, и к 1913 г. тракт находился в "прежнем первобытном состоянии".
Летом 1914 г. в Горный Алтай была направлена экспедиция, которую возглавил инженер ведомства путей сообщения В.Я. Шишков, будущий известный писатель. Экспедиция проделала огромную работу по трассировке будущего тракта и составлению карт, но дальнейшие изыскания были прерваны начавшейся Первой мировой войной, событиями революции и Гражданской войны.
Новые восстановительные работы на Чуйском тракте были начаты лишь в 1922 г. Был построен мост через Чую около Кош-Агача, в 1923 г. были построены три парома через Катунь на двенадцать подвод каждый.
В 1924-1925 гг. развернулись ремонтно-дорожные работы в горной части тракта. Они велись вручную в труднейших условиях. Именно тогда обсуждался вопрос о выборе направления дороги. Были сторонники левобережного, действовавшего в то время направления: Бийск - Алтайское - Черга - Шебалино - Онгудай - Кош-Агач и нового, правобережного (Катунского): Бийск - Майма - Чемал - Каянча с соединением его со старым направлением у бома Кор-Кечу. Третий вариант предусматривал соединение нового направления со старым в селе Черга.
Был выбран Катунский вариант Чуйского тракта, который значительно сокращал путь до советско-монгольской границы и создавал благоприятные условия для связи областного центра с районами области и городом Бийском. Несколько позже было решено сделать переход с правого берега Катуни на левый в Усть-Семе, а новый тракт соединить со старым в селе Черга.
В 1925 году автомобили Госторга впервые совершили семь рейсов по всей трассе от Бийска до Кош-Агача.
В 30-е годы вдоль тракта на расстоянии 15-20 км друг от друга строились "командировки" - рассчитанные на 300-400 заключенных концентрационные лагеря. Раскулаченные сибирские крестьяне стали дорожными строителями.
В районе Мыюты на берегу Семы находился женский лагерь. 10-12 тыс. заключенных пробивали дорогу в многометровых снежных заносах и вели лесоповал вдоль всей трассы.
В 1931 году тракт выровняли и покрыли гравием, вместо паромных переправ соорудили мосты, у бомов устраняли опасные участки.
Также в этой время было изменено направление Чуйского тракта на участке Бийск-Черга - дорогу перенесли с левого берега на правый.
В 1934 г. заключенными был построен крупнейший в СССР наплавной понтонный мост.
Летом 1934 г. состоялся первый автопробег Бийск - Кош-Агач, за 5 дней 28 грузовым и 2 легковым автомобилям предстояло пройти 1100 км труднейшей горной дороги. В 1935 г. были построены и сданы в эксплуатацию деревянный мост через реку Бию в Бийске и деревянный мост через Ишу, а также мост через Катунь у села Усть-Сема.
Год спустя было успешно завершено начатое в 1934 г. сооружение Ининского, первого в мире двухтросового висячего моста через Катунь, спроектированного инженером С.А. Цаплиным.
Чуйский тракт на всем протяжении Бийск - Майма - Усть-Сема - Черга - Онгудай - Иня - Кош-Агач - Ташанта был сдан в эксплуатацию 1 января 1935 г.
В 1959 г. в Усть-Семе построен новый железобетонный мост через Катунь, в 1964 г. вступили в действие железобетонные мосты через реки Бию и Ишу.
В 1970 г, на 356-м км у села Иня был построен железобетонный мост через реку Катунь вместо старого подвесного моста 1936 г.
В 1984 г. была пущена в строй новая дорога через перевал Чике-Таман.
Сейчас Чуйский тракт важная транспортная артерия Горного Алтая, связывающая регион с железнодорожными и водными путями Сибири, а также федеральной трассой Москва - Владивосток.

По Чуйскому тракту

Через 35 километров от Бийска село Сростки - родина В.Шукшина.
По одной версии название села связано с тем, что якобы оно слилось (срослось) из нескольких малых заимок в одно большое селение. Это верно. Известно, что село Сростки возникло в 1804 или в 1805 годах, а первое упоминание этого названия в исторических документах относится к 1747 году.
По другой версии название села связано с Катунью. Именно в этом месте река течет только одним руслом. И выше и ниже Сросток русло Катуни распадается на множество проток и все эти протоки срастаются и сходятся в одну у того места, где сейчас находится село.
Район села Сросток отличается очень высокой степенью концентрации самых разнообразных археологических памятников. Еще в эпоху палеолита, 12-14 тысяч лет тому назад, здесь было стойбище древнего человека. В те времена животные, мигрировавшие с гор на равнину на летнее время или с равнины обратно в горы на зиму, переправлялись через Катунь именно здесь, в наиболее удобном месте. Подобные переправы всегда привлекали к себе внимание древних охотников.
У Сросток на поверхность земли выходят твердые породы, слагающие кристаллический фундамент, поэтому река в этом месте неглубокая. Такие крупные животные, как мамонты, бизоны и дикие лошади вполне свободно могли переправляться через Катунь в осеннее время, когда они возвращались на зиму в горные районы, где спокойно можно было перезимовать, питаясь травой на склонах, не покрытых снегом.
В районе Сросток найдено много древних орудий труда в виде отщепов кремния, обломков шлифованных орудий и керамики конца ново каменного - начала бронзового веков.
Около Сросток имеется два археологических памятника раннего железного века: городище на горе Пикет, окруженное рвами и валами и курганный могильник в долине реки Федуловки.
Самым известным археологическим памятником района села Сростки является большой могильник IX-XI веков н.э., который дал наименование целой археологической культуре, ее так и назвали - "Сростинской культурой". Этот памятник был оставлен предками нынешних кумандинцев. Археологи полагают, что носители этой культуры, уйдя в южно-русские степи, стали там известны как половцы.
Кумандинское название села Сростки - Учук. По древней легенде богатырь, которого звали Учук, поссорившись с Бабырганом, выпустил в него три стрелы (в ряде тюркских языков "Уч" - это три, "ук" - стрелы).
В кумандинском и алтайском словарях слово "учук" имеет значение "нить", иногда это название переводится как "конец нити".
В лексике астраханских татар, большую часть которых составили потомки половцев, слово "учук" имеет значение "рыболовная запруда".
У Сросток в старину добывали рыбу и для этого поперек реки как раз в том месте, где все русла срастаются в одно, сооружали рыболовные заграждения.
Село образовано в 1802 году крестьянами, приписанными к Алтайским горным заводам. На жительство сюда переселялись также часть горно-заводских рабочих, мастеровых и казаков, отбывших срок службы.
Во второй половине ХIХ века село росло за счет переселенцев, прибывших из центральных губерний России.
Несколько слов о названии "Пикет". Сейчас это название имеет прямое отношение к вершине горы, где уже много лет проходят Шукшинские чтения. Но еще в начале века Пикетом называлась не вершина горы, а нижняя часть высокой поймы Катуни в том месте, где течет река Федуловка. Произошло это название от казахского словом "бегет" - рыболовный запор, рыболовное устройство типа еза, заезка или типа астраханского учуга.
Главной достопримечательностью Сросток является Государственный историко-мемориальный музей-заповедник В.М.Шукшина, который был открыт в 1978 году. Ежегодно в последнее воскресенье июля в Сростках проходит народный литературный праздник - Шукшинские чтения.
В Сростках большой рынок, где торгуют медом.
После Сросток дорога выходит на берег Катуни. Постепенно дорога входит в горы начинаются "бомы" (проезд вплотную к горе по дуге влево, в лучшем случае вправо, с одновременным подъемом, а затем спуском, и с крутым обрывом к реке справа). Первый "бом" - при выезде из села Старая Суртайка в 60 километрах от Бийска.
В 75 км от Бийска, после деревни с романтическим названием Долина Свободы - граница Республики Алтай. Здесь стоит арка - символическое начало Республики Алтай.
Справа за Катунью видна гора Бабырган - часовой Алтайских гор, чей пост вынесен далеко на равнину. Высота горы - 1008,6 м, возвышение над уровнем воды Катуни - 700м.
Гора стоит на границе степной и горной зон, имеет живописные формы выветривания в виде башен, северный склон более крутой, чем южный.
Считается, что гора Бобырган - это бывший вулкан. Лет 40-50 назад, в его кратере на вершине было озеро, теперь же там остался только родник.
С давних времен Бабырган служит для местного населения вестником погоды. Если за его вершину зацепится тучка - жди дождя. Даже есть версия, что "Бабырган" переводится как - белка летяга, которая у коренных жителей считается предвестником погоды.
Благодаря своим оригинальным формам и необычному местоположению, эта гора тоже породила немало легенд.
Одна из легенд о горе Бабырган гласит: " Была у старика Алтая дочь Катунь. Прослышала она, что есть на свете красавец Бий, и захотела убежать к нему. Раз в темную ночь убежала Катунь и бежала все дальше и дальше на север. Проснулся старый Алтай, рассердился и послал ей вдогонку своих богатырей, чтобы поймать и воротить беглянку. Один за другим погибли они в пути, рассыпавшись порогами, а красавица Катунь, бушуя и пенясь, бежала все дальше. Посылает старик Алтай вдогонку за дочерью своего самого могучего богатыря Бабыргана. День и ночь скакал Бабырган, догнал он Катунь, когда она уже выбегала из гор на равнину. Но вырвалась Катунь и потекла дальше, а Бабырган остался стоять каменной громадой последней горой Северного Алтая".
Ровно полночь полнолунной ночи можно увидеть лицо Бобыргана. Для этого нужно подняться на вершину горы Бобырган. Там находится скала Трибуна, от нее надо отойти метров 15 на восток и резко повернуться назад. Перед вами будет огромная голова алтайца. Это изображение получается за счет игры теней.
На 80 километре тракта село Майма (ударение на вторую "а"), которое растянулось вдоль дороги на 15 км. Примерно в середине - поворот влево на Горно-Алтайск (2 км) и далее на Телецкое озеро (165 км).
Майма - самое крупное село в Республике Алтай, центр Майминского района. Население около 13 тыс. чел. Село получило название от когда-то проживающих в этих местах племен "майманов".
Расположено на высоте 300 м над уровнем моря в месте впадения реки Маймы в Катунь. За Маймой начинается горная часть Чуйского тракта.
Село было основано в 1810 году. В 1830 году здесь начал свою миссионерскую деятельность М.Я. Глухарев (отец Макарий). В 1834 году отец Макарий открывает духовный стан.
Сейчас Майма - это современное село, имеющее несколько школ, библиотек, магазинов, кинотеатр, Дом культуры, школу искусств и многое другое.
В Майме работает геологический музей "Камни Алтая", созданный при поддержке Алтайской геофизической экспедиции. В музее представлены образцы горных пород и минералов, отпечатки и окаменевшие останки ископаемых животных Горного Алтая, пещерные образования, а также изделия из камня.
Майма - это практически пригород Горно-Алтайска с общими коммуникациями и единой транспортной сетью.
За Маймой вдоль дороги расположены многочисленные турбазы, кемпинги и гостиницы.
Следующие 45 км дорога продолжает идти вдоль Катуни.
В 20 километрах от Маймы находится село Соузга. Перед селом находится подвесной Айский мост через Катунь, соединяющий Республику Алтай с Алтайским краем. Через мост ведет дорога к теплому озеру Ая - популярному месту отдыха, вокруг которого расположено много турбаз и баз отдыха.
Село растянулось на несколько километров вдоль Чуйского тракта. В летний период в селе сдается много комнат и отдельных домиков. Указатели и объявления висят, начиная с въезда в село.
Озеро Ая расположено на левом берегу реки Катунь. Летом вода озера прогревается до 20 градусов и выше. Это одно из немногих мест Горного Алтая и предгорий, где можно купаться.
В переводе с тюркского "Ай" означает "луна", и действительно, озеро, расположенное как бы в ложбине, среди зеленых гор, имеет форму полумесяца. Вода в озере теплая и прозрачная. Длина береговой линии - 1410 м, максимальная глубина 21,7 м, площадь 9 га.

Легенда об озере Ая

Давно это было...
Тогда на земле жили удивительные животные и добрые люди, но в противовес им водились и страшные животные и люди-людоеды.
В этих краях, среди прекрасной природы, жил кровожадный людоед Дельбегень. Много добрых людей погибло от него. Много зла и горя принес он добрым людям.
С грустью и гневом смотрела сверху вниз на злые деяния Дельбегена Луна (по-алтайски - Ай). В одну из ночей, когда Дельбегень творил свои грязные дела. Луна не вытерпела и спустилась в долину. Велика Луна, тяжела. Там, где опустилась она на землю, образовалась большая вмятина. Схватила Аи людоеда и, поднявшись высоко в небо, сбросила его вниз в реку Катунь. Поднялись высокие волны и залили вмятину, которая образовалась на том месте, куда опускалась Луна.
Так образовалось озеро. Спасенный род людской в память о тех давних событиях назвал это озеро Ая.
А на реке Катунь в том месте, куда Луна сбросила людоеда, образовались пороги, которые трудно проплывать. Это злой Дельбегень до сих пор строит козни людям и пытается их погубить.
Недалеко от озера Ая находится гора "Чертов палец", откуда открывается незабываемый вид на долину реки Катунь и величественная панорама Алтайских гор.
На 127 км Чуйского тракта на высоте 340м над уровнем моря расположено знаменитое село Манжерок.
Славу этому селу принесла песня в исполнении Пьехи:

Расскажи-ка мне, дружок,
Что такое Манжерок,
Может это островок?
Может это городок?
Припев:
Дружба - это Манжерок,
Верность - это Манжерок,
Это место нашей встречи - Манжерок.
И ведут сюда друзей
Сто дорог и сто путей,
Ждут вас здесь улыбки, смех,
Песенка одна на всех.
[Припев]
На конверте - Манжерок,
А в конверте - пара строк.
В этих строчках лишь одно --
Нам здесь очень здорово.
[Припев]
Ну а если ты, дружок,
Не приедешь в Манжерок,
Все преграды обойдя,
Песенка найдет тебя.
[Припев]

Село основано в 1850 году. На южной окраине села источник минерализованной питьевой воды "Манжерокский", имеющий статус Памятника Природы. Вода Манжерокского источника обладает лечебными свойствами и используется для промышленного розлива, а содержание серебра в ней даже выше, чем в воде известного Серебряного источника "Аржан-Суу", расположенного в 7 км от села.
На Катуни, возле Манжерока расположен известный порог - Манжерокские ворота. Река с шумом и пенными брызгами пробивает себе путь между пятью громадными камнями.
Недалеко от села, слева от Чуйского тракта, находится еще один уникальный памятник природы Горного Алтая - озеро Манжерок (алтайское название озера - Доингол), расположенное в негустом сосново-березовом лесу, слева от Чуйского тракта.
Озеро расположено на древней террасе правого берега реки Катуни. Уровень озера возвышается над урезом реки на 88 метров, абсолютная высота местности над уровнем моря 423 м, длина озера 1112 м, наибольшая ширина 400 м, площадь 37,6 га.
Озеро мелководно, прибрежные склоны довольно пологие. На основной площади глубина озера не превышает 2,5 м, максимальная глубина - 3 метра.
Возникновение озера в этом месте связано с эволюцией долины Катуни. До эпохи оледенения Катунь у Манжерока делала крутой поворот вправо, образуя излучину, и ее долина пролегала близ правого коренного склона. Озерная котловина образовалась в результате подпруживания древней долины боковой мореной ледника, после его отступления.
Вода в озере пресная, мягкая. Цвет - грязно-зеленый, слабо прозрачный, температура воды в летнее время +22°С, на глубине температура более низкая. В озере Манжерок обитают золотой и серебряный карась, линь, карп, щука, гольян, растет чилим (водяной орех).
Кроме этого озера, чилим встречается на Алтае в Колыванском озере и нескольких небольших озерах. Богатый полезными веществами, ранее чилим употреблялся в пищу, служил материалом для амулетов и талисманов благодаря своей причудливой форме.
В 7 километрах от Манжерока на правом ее берегу Катуни находится источник "Аржан-Суу".
Название источника переводится как "серебреная вода". Анализы воды показывают содержание большого количества серебра.
Температура воды на выходе 7-8¦С.
Источник "Аржан Суу" - государственный памятник природы.
Про источник существует древняя алтайская легенда, которая гласит: "Однажды охотник ранил в горах марала. Зашатался зверь, но не упал, а быстро помчался. Зверю очень хотелось жить. Но охотник увидел драгоценные рога и гнался по снегу за маралом. Кровью истекал марал, но добежал до горячей воды Аржан Суу и с разбегу кинулся в нее. Пока охотник спускался с горы, у зверя затянулись раны. Марал выскочил из воды и помчался дальше. Охотник бросил сушеного хариуса: рыба поплыла в этом источнике, шевеля плавниками. Он кинул в воду шкуру выдры. Выдра вынырнула и стала гоняться за хариусом. Тогда охотник увидел, что Аржан Суу силу и жизнь всем дает".
Сейчас рядом с источником на ветках деревьев повязаны разноцветные тряпочки. Это древний обычай алтайцев в честь местных богов. Почти все святые места Алтая выглядят таким образом (родники, перевалы). Привязывать можно только чистую ткань длиной 20см и шириной 5см, ткань должна быть обязательно только светлых тонов: белая, желтая, голубая или розовая.
Рядом с источником находится кафе того же названия, известное еще по фильму "Живет такой парень".
К источнику приезжают свадебные кортежи из Горно-Алтайска. Здесь же мост через Катунь в новый комплекс "Бирюзовая Катунь" с искусственным озером, с пляжами и аттракционами.
В 55 километрах от Маймы село Усть-Сема. Здесь Чуйский тракт уходит через Катунь направо. От развилки прямо идет Чемальский тракт. Через 40 километров он приводит в курортную зону Чемала. Там особенно много турбаз, кемпингов, гостиниц, домов отдыха. Летом проходили раньше фестивали бардов и рокеров. Бардов теперь перенесли в Новосибирск, а рокеров закрыли по непонятной причине. После Чемала километров через 50 село Куюс, где тракт заканчивается. По этой дороге нам предстоит возвращаться в Барнаул.
Развилка Чуйского тракта в селе прославилась благодаря кинематографу. Фильм "Живет такой парень" по сценарию Шукшина с Куравлевым в главной роли начинается с панорамы именно этой развилки и здания "Чайной". Здание за 40 лет после съемок не изменилось, только теперь называется проще: "Столовая".
Рядом с селом находится гора Лукавка, названная так благодаря произрастающему здесь луку. Рядом с горой расположились Голубые озера, температура в которых довольно холодная, но красивые пейзажи удовлетворяют взоры даже придирчивых туристов. Зимой вода в озерах не замерзает.
Здесь же находится буддийский храм Центр алмазного пути школы "карма-кагью", построенный в 2002 году. Аскат является буддийским центром Алтая, где исповедуют современное направление этой религии - карма-кагью. Подобных центров существует в мире более 150 тысяч. Основатель этого - датчанин по происхождению Оле Нидал. Последователи буддизма здесь медитируют, а также проводятся семинары для углубленного изучения религии.
Чуйский тракт переходит по мосту на левый берег Катуни. Это первый железобетонный мост на Чуйском тракте, он был построен в 1959 г. на месте старого деревянного, 1935 г. постройки.
За мостом начинается Шебалинский район республики Алтай.
Недалеко от моста, в месте впадения реки Семы в Катунь находится детский лагерь "Орленок". Справа от моста начинается живописная тропа вдоль Катуни, ведущая к Камышлинскому водопаду, расстояние до которого около 6 километров. Здесь же находится один из археологических памятников района - Усть-Семинская стоянка.
Территории от устья Семы до села Камлак в 1996 году была объявлена памятником природы "Шишкулар-Катаил - Чистый Луг". Здесь расположен ботанический сад, где произрастает более 500 видов растений, многие из которых относятся к исчезающим и реликтовым видам.
Шебалинский район богат археологическими и историческими памятниками. Здесь было найдено множество могильников, курганных захоронений, древних стоянок и наскальных изображений.
Через 18 километров от Усть-Семы село Черга. Здесь старый Чуйский тракт, проходивший когда-то от Бийска через село Алтайское и Комарский перевал, встречается с новым.
Черга - одно из старейших сел Горного Алтая. Еще в середине 18-го века жившие здесь алтайцы занимались земледелием, сеяли ячмень. В 1815 году в Черге стали селиться русские; в то время в селе не было ни одной избы, около 50 алтайских семей жили в юртах.
С приходом русских переселенцев Черга начала быстро развиваться. Село считалось курортной зоной; в Чергу приезжали на лето целыми семьями из Бийска, Барнаула и даже Томска.
Название село получило по реке Черга - "свирепый, неистовый", стекающей с Чергинского хребта. Местные жители утверждают, что небольшая и относительно спокойная река во время паводка буквально звереет; в холодное время года бывает, что течение взламывает крепкий лед, нагромождая огромные торосы.
В селе Черга находится экспериментальное хозяйство Сибирского отделения РАН, созданное в 1980 году. Здесь собраны уникальные коллекции растений, являющихся носителями генов адаптации к экстремальным условиям высокогорья, проводятся эксперименты по селекции, создан и пополняется генофонд диких и домашних животных, как характерных представителей фауны Горного Алтая, так и видов, завезенных из других мест.
Недалеко от Черги расположен единственный за Уралом зубровый питомник, где в естественной среде содержится три с лишним десятка зубров - животных, которых в начале ХХ века оставалось меньше полусотни на всей планете. Сегодня их численность восстановлена до нескольких тысяч. До 2000 г. в России считались чистокровными зубры двух подвидов: беловежского и беловеже-кавказского. Это зубры без примеси крови американского бизона или крупного рогатого скота. Кроме чистокровных зубров, в России существуют гибриды зубра с бизоном - в Кавказском заповеднике. У этих гибридов 6% крови американского бизона, и с 2000 г. эти звери получили статус третьего подвида зубров - зубр горный. Стадо питомника "Черга" уникально тем, что оно беловежское, то есть, по-видимому, единственное стадо чистокровных беловежских зубров в России.

От Черги до Усть-Коксы

В Черге мы покидаем Чуйский тракт и направляемся по дороге, ведущей на Усть-Кан - Усть-Коксу - Тюнгур, к Катунскому хребту и Белухе.
Дорога идет вдоль реки Кукуя и через 30 км от Черги поднимается на перевал Верх-Кукуя (1050 метров).
Далее дорога выходит в долину реки Песчаная, идет по ней до поселка Бешозек.
Река Песчаная берет начало на восточном склоне Семинского хребта, огибает Чергинский хребет и большей частью течет между Чергинским и Ануйским хребтами. В районе села Солоновка река выходит из гор и впадает в Обь несколько ниже ее начала. Длина реки - 276 км.
Река Песчаная является популярным водным маршрутом. Ежегодно на Песчаной проводятся открытые соревнования Сибирского Федерального округа России по водному туристскому многоборью.
Дальше дорога переходит в долину реки Шиверта и затем через безымянный перевал (1450 метров) в долину реки Чакыр, где соединяется с дорогой Туэкта - Усть-Кан.
Далее дорога идет по территории Усть-Канского района, который известен своими охотничьими угодьями. Третью часть территории района занимают хвойно-лиственничные леса. Климат района резко континентальный. Среднегодовая температура - 1,5°С. Преобладают ветры северо-западного направления.
В Усть-Канском районе находится много уникальных археологических памятников, и их количество продолжает увеличиваться. Здесь обнаружено множество наскальных изображений и надписей, курганов, стоянок древних людей. Некоторые археологические объекты содержат более 20 культурных слоев.
В районе есть много пещер, некоторые из которых в разное время также служили жильем для человека. Много археологических находок было сделано в Денисовой пещере на реке Ануй (это уже территория Алтайского края), в пещерах Страшная в бассейне среднего Чарыша и Усть-Канская в его верховьях. В верховьях Чарыша на высоте более 2000 м была даже найдена древняя горная выработка, в которой первобытные горняки добывали медную руду. Заваленный карьер обнаружили случайно при проведении геологоразведочных работ в 1955 году.
У реки Чарыш несколько довольно крупных притоков, представляющих из себя бурные горные реки с множеством перекатов и водопадов. На одном из притоков - реке Кумир - недалеко от села Усть-Кумир находится популярное среди туристов живописное место под названием Девичьи плесы, где летом бывает много отдыхающих. В этом месте горная река образовала спокойную заводь с зеркально-чистой водой.
Центр Усть-Канского района - село Усть-Кан - расположено в месте впадения реки Кан в Чарыш (приток Оби). Село основано в 1876 году. Население - около 3,2 тыс. человек.
Село располагается в своеобразном "разрыве" хребта, северо-западная часть которого носит название Бащелакского (максимальная высота 2421 м), а юго-восточная его часть - Теректинского (максимальная высота 2821 м).
В дореволюционные времена недалеко от села находились каменоломни, в которых добывали драгоценные и полудрагоценные камни для царского двора.
В 4 км от села Усть-Кан в сторону Усть-Коксы слева на берегу реки Чарыш в скальном массиве Белый Камень находится Усть-Канская пещера, вход в которую можно увидеть даже с дороги. Пещера является объектом археологических исследований. Рядом, на берегу реки - база отдыха "Ойбок" (домики, типа юрт).
Справа от дороги традиционный алтайский стадион для состязаний на лошадях.
Через 13 километров от Усть-Кана заканчивается асфальтовая дорога и начинается гравийка. Дорога идет по широкой долине вдоль реки Кырлык.
На 38 километре от Усть-Кана начинается подъем на Кырлыкский перевал (1456 м. над уровнем моря). Здесь проходит граница Усть-Коксинского района. С перевала обзора нет, вокруг лес, в основном - ёлки.
Усть-Коксинский район граничит с Казахстаном. Территория района составляет 12952 кв.км. Районным центром является село Усть-Кокса. Единственным видом транспорта в районе является автомобильный.
Уникальность туристических ресурсов Усть-Коксинского района связана с природно-климатическими условиями региона. Здесь возможны походы любой категории сложности по всем видам туризма, от равнинных до горно-тундровых. В районе расположены 80% всех ледников Алтая, которые дают начало многочисленным рекам, формирующим чистейшую и крупнейшую реку Алтая - Катунь.
Растительный и животный мир района богат и разнообразен. Более 1500 видов растений, большинство из которых являются ценнейшим лекарственным сырьем, сосредоточено на территории района. В связи с особенным геологическим строением земной коры все растения обладают повышенной биологической активностью.
Усть-Коксинский район остается территорией, наиболее чистой и нетронутой современной цивилизацией. Именно в Усть-Коксинском районе находятся один из 23 биосферных заповедников страны, единственный природный парк Республики Алтай, два природных объекта мирового наследия из пяти, которыми обладает Республика Алтай, и множество уникальных памятников природы.
У поселка Сугаш начинается асфальтовая дорога, которая идет по широкой долине.
Не доезжая поселка Талда пограничный пост. Для проезда необходимо зарегистрироваться, предъявить паспорт, назвать пункт назначения, срок пребывания и зачем вам это надо. Выдают талончик для посещения комендатуры в Усть-Коксе, чтобы получить пропуск.
За поселком Юстик дорога входит в ущелье, в котором течет река Кокса.
Перед Усть-Коксой перевал Громотуха. Здесь дорога идёт в узком ущелье над Коксой. Слева нависает крутая гора, с которой водопадами сбегают - речки Большая и Малая Громотуха.
Село Усть-Кокса раскинулось вокруг речной стрелки, в месте впадения реки Кокса в Катунь, отсюда и название села Усть-Кокса. Основано село в 1807 году. Это самое крупное село района с населением около 4000 человек, со всей необходимой административной и инфраструктурой; здесь приезжие туристы получают документы на право пребывания в заповедных зонах Усть-Коксинского района.
Село Усть-Кокса является своеобразным центром туризма - началом многих туристских маршрутов, благодаря своему близкому расположению по отношению к Катунскому хребту, Мультинским, Кучерлинским и Шавлинским озерам. Всего на территории Усть-Коксинского района расположено 439 озер. От Усть-Коксы до ближайшего к Белухе населенного пункта - деревни Тюнгур - 64 км. Дорога в основном грунтовая.
В Усть-Коксе находится центральная усадьба Государственного природного биосферного Катунского заповедника. На территории Катунского заповедника проложены экологические маршруты (экотропы).
На окраине села находится "База Уймонский ковчег", которая служит исходной точкой для сплава по реке Катунь.